千里驱车看宝鸡 ,穿越生命的幽谷

宝鸡我来过多次，但从未细细观赏。近几日我专程而来，也算了却了一桩心愿。 绵绵秋雨湿漉漉的，车子急驶在连霍高速上，车轮与路面的摩擦发出了“嚓嚓”的刺耳声。过西安一直向西，左侧的秦岭连绵起伏，关中平原的西部历历在目。苹果、石榴、樱桃、鸭梨林荫葱茏，据说，这里日照充裕昼夜温差较大，我国北方的水果精品多盛产于这一地区。 宝鸡不只是水果有名，先进的农耕技术数千年来就闻名中华，但它更为盛名的应是丰厚的历史文化底蕴了。 宝鸡即是炎帝的故乡，又为西周文化的发祥地，更是秦帝国的摇篮。周灭商，秦灭周，封建制取代奴隶制，历史的厚爱使这里承载着社会向前演变的重任。 有历史文化就有历史遗迹，这次我就是奔着这些历史而来。中国的地表建筑自古以来多为土木搭建，不宜保留，只有地下掩埋的出土文物我们今日才可有幸一看。自然我要去的就是“石鼓山”和“青铜器博物馆”，这也是宝鸡的两大宝了。 车子出宝鸡东收费站，沿着百度导航的引领左转右转，明明设定的“宝鸡青铜器博物馆”，偏偏到了“宝鸡市博物馆”。只见大门口竖着一个牌子，“本馆整修，暂停参观，敬请谅解。”自己的心瞬时凉了大半截，心想，大老远赶来真是不巧。我便急着下车询问旁人“石鼓山在哪？” “往前右转上立交桥，再沿渭河右岸一直往东看见标示右拐即到。”一位中年男子热情地告诉我。 驱车不到十分钟的路程，只见“石鼓山、青铜器博物馆”的标识近在眼前，“啊！青铜器博物馆原来在这儿。”心中欣喜若狂，遂右转进入停车场。车子停稳便要进入景区，经询问门卫这里到石鼓阁还有一段距离，且山路陡峭。 随同的老伴儿膝关节稍痛，走路不便，望着坡路正在犯难，门卫好像猜到我的心思“车可以开进去。”我随后道一声“谢谢！” 虽然停车场与景区大门近在咫尺，可中间挡了几个石墩儿，车子拐不进去。只见路边挂着一张A4纸，上面打印着：左转车辆并划一箭头，右转车辆并划一箭头。可我观察了多时，信号灯和探头高高挂在路旁，要左转进入景区大门势必就要逆行，岂敢！无奈只能右转沿道路东行，可第一个道口禁止调头，只有继续前行，待到第二个道口好不容易才返转回来，十几分钟数公里的折腾，使人晕晕乎乎。 车子行驶在返回的的道路上，到了临近停车场时我变换在左道上，正遇左转红灯。车子停在停车线内等待片刻，猛然思索，若待此绿灯时左转，岂不是又进入了停车场白转一圈，标识不详使人意识混乱。我想，既然停车场和景点大门已经隔离开来，哪这儿就是两个路口，要么把石墩清除，要么将左转信号灯由单箭头标识成双箭头。毕竟博物馆是一处较大的公共场所，外地人来的较多又生疏些，标识不清就会麻烦，我想城市管理再严细些可能会更方便于游人。 我怀着一颗忐忑的心终于将车开到了博物馆门前。 只见展览馆高大别致，造型新颖。花岗岩贴面更显自然、粗犷、大气，站在博物馆前向远方瞭望，绿地、高楼、远山错落有致交相辉映。此情此景是我振奋，刚才的忐忑立马抛到了脑外。 换了参观劵，楼上楼下分展厅进行参观。展品丰富，种类繁多，年代久远，保留完好，使人震撼。 青铜器有鼎有皿还有生活用具，美观大方的造型，清晰雅致的花纹和图案，三千年前的铸造工艺如此精湛，使人叹服。何况我从事机械制造专业多年，可能感悟更深。它们在古代或作生活用具，或作祭品，或作葬品，或为国之重器，虽用途不尽相同，但当年各有归属，还应各有各的故事。它在人们的眼里，件件都代表着璀璨的周代文化和文明。 这里出土的毛公鼎很是有名，我去年在台北博物院见过，今日它在那仍是镇馆之宝。都说毛公鼎打造于西周后期，大篆铭文之长500余字，具有很高的考古价值毫无疑问，它自道光23年重见天日至民国抗战时期的近一百年间，毛公鼎流利颠簸命运多舛，为了它也涌现出为国护宝的仁人志士 ，其精神感人至深。 宝鸡另一镇国之宝，那就是先秦的陈仓石鼓了。十面石鼓记叙了先秦的王室生活，其字体为大篆向小篆渐变的过渡体，很有艺术价值。被康有为誉为“天下第一宝物”。 唐朝时由一个羊倌就发现于我脚下的这座山上。正因为这里有石鼓，人们才将这陈仓山改称石鼓山。现在山顶上新修了一座高大的阁楼，名曰“石鼓阁”。其实这里展出的石鼓都是赝品，千余年来，真品先后辗转于凤翔府、长安文庙、汴梁城和燕京诸地，它时儿被抛于荒野，时儿湮没于战火，时儿尊捧于皇家的大殿，一度宋徽宗还给它塑于金身，时儿又贱为屠夫的磨刀石。 “中华第一宝物”就这样顺着历史的长河磕磕碰碰，跌跌撞撞，变得残损不堪。幸运的是，自元、明、清三朝的数百年间一直存于燕京城。时至今日，石鼓仍保留在北京故宫博物院里。 我站在石鼓阁下，目睹着这些仿制的石鼓，心中自生感慨。 “羊倌啊，你当年为何不将石鼓继续掩埋，使它秘而不宣，哪它至今仍会深藏于陈仓山中，择太平盛世重见天日，哪必是完好如初！” 世上的事情就是如此蹊跷，该遇见时不相识，不须见时偏来到。一件稀世珍宝，只是人间不应该给它带来如此之多的磨难。 雨停了下来，宝鸡毕竟工业企业少些，空气质量较西安好了许多。再说时间已迟，便选了高铁站旁的一家快捷酒店住了下来。一是品尝一下当地的小吃，二是体会一下当地的风土人情。虽然这里与川甘交界，但饮食和习俗与西安非常相近，诸如面食多，小吃多，不成菜系。人们的精神面貌，穿衣打扮和省城里一样时尚。 这块地方又属于近年来开发的新区，高楼林立，街道整洁。 第二天一大早我们用过早餐，沿西宝高速折返前往扶风参观法门寺。雨过天晴，秦岭连绵，云系山间，却有一番诗情画意。风景好必是心情好，这就叫触景生情！ 不一会儿车子便到了扶风出口，硕大的牌子，红底儿白字，“法门寺国家5A级景区”几个大字赫然醒目。出了收费站沿平整的匝道继续前行，数公里后路标指向“法门寺文化景区”，心中顿感疑惑，法门寺和法门寺文化景区到底是否同一地方？犹豫之际，只见一辆满载游客的大巴，正左转向文化景区方向开去，我便紧随其后也到了停车场。 先购了门票，120元一张。 检票进入闸门，只见有一天井似的大院，院内地面是一个大水池，池边有石雕佛像，喷烟吐雾整个大院云雾缭绕，我仰头端祥，四周倒斗型挑檐涂金粉富丽堂皇。据介绍，这里还有酒店、宾馆和商店，由于经营不善现已纷纷倒闭。按传统布局，这儿应是山门，两侧立有“哼、哈”二将，山门里经商却有新意，我自是不解其意。 穿过天井，向前眺望，足有一千余米长的甬道两侧，分别塑有两行十余米高的菩萨雕像。由于距离遥远，正前方远处的一个菱形建筑显得矮小。 “往里你得乘坐电瓶车，30元一位。步行太远了，佛祖的舍利就供奉在远处的合十塔内。”工作人员用手指着最远处方的菱形建筑物。 我随着一个旅游团坐上车子，“唰唰”的电瓶车开的飞快，导游介绍着两侧的每尊菩萨。 不一会儿就到了终点，越上一个高高的台阶，踏入宽阔的平台，那个菱形建筑立刻伫立眼前，约有一百多米的高度，恢宏雄伟，其造型似双手合抱状，感觉新颖！ “这就是合十舍利塔，它是我国著名的台湾建筑设计大师的作品，造型新颖，举世无双。”导游边走边介绍边进入塔底的大厅里。 其实这里就是“大雄宝殿”的位置。我想，拜佛时双手合十意在将自己虔诚地心展现于佛。逆向想来，合十塔是否已将佛祖捧在手中，表现的是一种占有欲，呈现的是内心的自私。 大厅里弥勒佛端坐笑迎，后有释迦牟尼，左右伺立迦叶和阿南，佛前有卖“五色粮”用于游客供奉，我想大厅里不宜焚香，请贡五色粮这个办法倒是绝妙！ 换上鞋套，绕佛像一周。“这儿每逢初一、十五、周六、周日都能见到佛祖舍利。今天不巧，欢迎大家日后再来。”导游低声细语，生怕惊动了这里庄严肃穆的寂静。据说历史上法门寺的佛骨每30年才得一见。在唐朝的近三百间，迎奉佛骨仅六次，最后一次是在唐懿宗时期，距今已间隔一千一百余年。之后法门寺虽多次重修，但从未惊动过佛骨。相比今日，每逢周六、周日和初一、十五都能让大家一见，若佛祖接纳，这也算得上人间的一大“幸事”，这也算是对佛祖的莫大“敬重”。 出了大厅，向南回首张望，却有“一览众山小”的韵味。这里总体给人的感觉：空旷、博大、单调，但金碧辉煌。它一改中国传统寺庙的建筑布局，已彻底颠覆了中国传统的寺庙文化。说吧，时代在进步，一切都在变，说不准儿，这就是今后我国寺庙建筑的标准模板。时间是检验真理的试金石，是艺术，是拙作，它就和目前书法界的丑书一样，历史终久会有所评判。 我的视线在慢慢地左右移动，骤然发现左前方，蓝砖黛瓦，古塔林立。这才使我恍然大悟，原来法门寺在这边。不是我刚才看到，还以为前面所看见的就是法门寺呢。可它对比之下显得矮小而寒酸，就和现代化城市里怯藏一侧的老区一样。 导游一旁召集大家“下面你们随我到法门寺老遗址参观。” 下了台阶，乘车300余米就停靠在老景区站。我们进入东边的巷子，只见两边墙壁上全是对法门寺历史的介绍。照片、文字还很详细，尤其是抗战期间，原东北军将领朱子桥修复法门寺发现地宫，又恐兵荒马乱舍利及藏宝丢失，便谎称地宫内有毒蛇盘绕无法进入。再将一石雕金刚悄悄置入秘密掩藏，其爱国情怀可歌可泣！ 文革时期，红卫兵欲要强开地宫，该寺良卿法师无奈只有坐地自焚，以身护法。 这里所发生的件件故事，感人至深，凄然泪下。因为他们不为钱财，而是追求着一种纯真的信仰。 前行不远到了寺院大门，发现门前大院外还有一个停车场，在那里停放着许多车辆。看来我是绕远儿了，来时若要直行不去法门寺文化景区就好了。走这里又抄近路又方便入寺参观，又省去旅行车的费用。刚才绕了一大圈只是到了现代化的文化景区，原来这才是到核心景点的捷径，心中懊悔不已。 进大门就是那座1987年新建的砖塔，虽年代并不久远但形制与尺寸与旧物相同，看去也是古色古香。我先转塔一周，后进入地宫，唐时的地宫南北向呈狭窄状，面积也只有30多平米，并设三道石门，可内部已空空如也。不管怎地，总算目睹了法门寺神秘地宫的模样，不枉此行。 更使人兴奋的是参观了法门寺文物展厅，印象最深的有两件物品。 舍利函，共分七重。从外至里依次是：铁函、木函、铜函、银函、金函、水晶椁、白玉棺。真是，层层稀世珍宝，件件价值连城。 禅杖。长近两米，材质为锡表面鎏金，系有12环。看去珠光宝气，金光闪闪。导游讲，这是目前世界上最久远且级别最高的一枚禅杖。 法门寺名气很大，其名气之大的原因，正是因为这里供奉着佛祖的舍利，它是中国至高无上的佛教圣地。 历史上为了它，人们义无反顾地勇于用生命去捍卫。 我们今天虽处于一个物质丰富的时代，更应具有一种精神。物质其表，精神其内，人要缺少精神信仰，哪就形同行尸走兽。今天，我们不但要护法，更应该具有护法的担当和诚心。 原路返回，乘电瓶车到了文化景区门口。工作人员用手指着西边一侧，客气着“那里是出口。” 我直走不就是停车场吗 ，心存犹豫。又想，可能人家指的路更近些。便向西边走去，原来这里是购物市场，只见售货员手里拿着纪念品、土特产之类兜售着。左拐右转和迷宫似的，转了好长时间终于走出，但还是不到停车场。原来刚走完的是商品区，紧接其后是餐饮区。只见游客们撅着嘴铁青着脸，对商品、饭店一看不看，低头前行。 绕了数百米，终于到了停车场驱车而出。 返到前边的那个岔口，我对老伴儿讲“以后再来，我们从这儿直往北走就是法门寺南门，千万不绕“法门寺文化景区”了。” “对，这边是景区，那边是寺院，我们看的就是寺院吗！可是这两块地儿，现在都由景区开发商管理，不管走哪都要掏门票。”她接着话茬。 接下来我们要到马嵬坡。为了观看沿途风光，决定弃高速改走104省道。 出扶风城一直东行，道路狭窄，穿村过庄，不远就到了东汉史学家《汉书》的作者班固的故乡，我有心前往，但时间紧迫未能驻足很是惋惜。再往前村庄越来越密，限速不超40km/h，我将车速压的很低很低，生怕违章。 大约行驶20分钟，道路下坡后左边有一很大的村镇，路旁竖起一幅立式牌子，上书“苏武故里”，看来这儿就是武功城了。我将车子左转开进了城街，不宽的街道两旁挤摆满了商品摊位，车子进深约200米，便择地儿停了下来，买了些鸭梨、石榴和苹果等土特产。经讯问老乡，武功县府早在上世纪60年代就已经迁走，原古迹破坏严重，现文庙、苏武庙都在恢复中。 苏武牧羊，老幼皆知。他被匈奴流放贝加尔湖十七年之久。后历经艰辛，最终回归故国。为此，苏武被誉为忠于国家的典范，名扬华夏两千余载。我想，庙宇修不修都不重要，关键是苏武的精神能发扬光大。 出了老城，我们急忙向马嵬坡赶去。 前面的道路即将通过一个土塬，路右侧有一不高的砖塔，塔南边有一碑亭，它俩之间还立有一通石碑，左侧塬上还有一座道观。这里的场景使我振奋，急忙停车要看个究竟。果不其然，只见砖塔下立一路牌，上有标识，前指马嵬驿，左指黄山宫。 我先围砖塔观察一番。此塔结构简单，上无留字雕刻，但从砖的风化程度判断并不古老。该塔作何用途，也不宜考证。碑亭青砖砌垒，雕花镂空，花草彩绘，内镶石碑，高约3米。从建筑风格判断，应为清朝或民国修建，碑文大意是修庙记事内容。中间的石碑不见碑座，直插土中，高约一米，字迹有人为涂抹痕迹，立碑时间不详。 北边塬上道观宏大，它就是西汉皇家道观——黄山宫，大门朝南。在此向南远望，太白峰高，层峦叠嶂，云雾缭绕，忽隐忽现，它犹如巨幅画卷一般。 我手持相机，连连拍照。此处地理位置极佳，不由心中萌生着一种时空穿越感。 上坡前行数十米，就是马嵬驿遗址。目前这里已打造成一处集历史、餐饮、住宿和娱乐游玩儿的旅游产品。园内有展板介绍，有古代人物塑像，有红衣大炮模型，有仿古戏台，还有饭店、商店和客栈。人们熙熙攘攘，游客不断。 但古迹所剩无几，最显眼的是那幢龟拖碑，碑高三米有余，上书“马嵬驿”三字，显得很有气派。可近瞧碑座是原物，碑身是作旧。除此还有一碑，就在上面的土坡边上，大半已掩埋地下，只见顶部露有“御碑”二字。 马嵬驿古迹被毁，竟在预料之中，因为“文革”绝不会轻饶。 马嵬驿，历史上本是通往西域官道上一座普通的驿站，只因公元856年的一个夏日，在此发生了一次兵变而著名。“安史之乱”爆发，安禄山大兵压境长安，朝廷仓惶西撤四川。将士威逼唐玄宗下野，实施了一次军事哗变。最终，宠臣杨国忠被杀，心爱杨贵妃赐死，肃宗继位，堂堂大唐也自此而渐入膏肓。 这里，毕竟是一代封建帝王风流史的了断地。人们到此各有感怀：有人惋惜，有人痛恨，有人悲哀，有人断肠。但时光已翻过一千余年，这里所发生的一切的一切，都已湮没于马嵬坡的黄土之下，使人渐渐淡忘。 目睹马嵬坡，我在想：都说“女人祸国”，杨贵妃及其家族祸害了唐玄宗，祸害了大唐天宝，引来了“安史之乱”。而我不赞成这种观点，一个女人没有那么大的能量，那是唐朝李家自身的管理问题。更确切地讲，那是封建“皇权政治”的通病所致，是一种必然结局。为何几千年来，在中国这块沃土上，朝代更迭似翻书之快，整个国家从未真正意义上实现过长治久安，难道都怨杨贵妃吗？怎能不发人深思！ 宝鸡之行，使我看到了许多，使我了解了许多，使我想了许多。 2018.9.18.__20.